הקציצות של לידיה

ביום שבת האחרון צילמתי להקה חדשה, הקציצות של לידיה, לאלבום החדש שלהם.

הצילומים נערכו בקיבוץ מעגן ליד הכנרת המתרוקנת וכללו 5 לוקיישנים ב 6 שעות שבהם ניסיתי לשלב הרבה טכניקות, משילוב של מבזקים עם אור יום, עם שקיעה ושימוש במבזקים כמקור תאורה יחידי.

למזלי הקציצות זרמו בסבלנות, ראש פתוח והרבה אנרגיות ממש כמו המוסיקה שלהם.

אני אתאר כאן את מערכי התאורה של שלושה מהלוקישנים עם הסברים קלים על קשיים, אילתורים ופתרונות.

רוק אנד רול!

בשעה 12 בצהריים התחלנו לצלם את חלק "ההופעה" בצילומים. לאחר חיפוש מהיר בחוף הפרטי של קיבוץ מעגן מצאנו מין מיני אמפי שנראה לי מאוד מתאים. החבר'ה התחילו להרכיב את הציוד שלהם ואני התחלתי להתאפס על התאורה של הסצינה.

ידעתי שיש לנו יום ארוך ובגלל שאני עובד עם בטריות AA לא רציתי להבזיק בשום צילום בעוצמה מלאה בשביל לא לאתגר את מלאי הבטריות שלי. למזלי היום היה מעונן מה שגרם לאור הסביבתי להיות רך נעים וחלש יחסית לצהרי היום במזרח התיכון.

מגניב, זה אומר שאני לא חייב להשתמש בעוצמה מלאה של המבזקים בשביל לאזן אותם עם אור היום.

האמפי הקטן הזה איתגר אותי במובן אחר שכן אני צריך להציב את המבזקים יחסית קרוב ללהקה וקשה היה להציב מעמד תאורה עם מטרייה (ברוח!) בצורה יציבה על המדרגות שמסביב למרכז. למזלי היה לנו טייפ שחור (Gaffer tape) שאיפשר חיבור של מבזק עם מתאם מטריה ומטריה 110 ס"מ לעמוד ממול ללהקה. משני הצדדים שלהם הצבתי עוד 2 מבזקים בהצלבה כדי לתפוש כמה שיותר שטח מהצד. בגלל שהקציצות זזים קופצים ולא נחים לרגע רציתי לתפוש כמה שיותר שטח. תוך 10 דקות הכל היה מוכן, שמתי ג'ל 4\1 CTO על כל המבזקים בשביל גוון אור נעים.



כיונתי את המצלמה למהירות של 1/500 ואת הצמצם ל F/5.6 צעקתי להם 1234 הם התחילו להעיר את השכנים ואני תחלתי לצלם.

למה בחרתי את השילוב הזה של מהירות תריס \ צמצם?

בשילוב של מבזק עם אור יום אתם רוצים ליצור הפרדה בין הרקע לדמות והדרך להשיג את זה בדרך כלל היא לכוון את המצלמה ב2 סטופים מתחת לתמונה מאוזנת ללא המבזקים. כלומר אם הייתי מצלם את אותה הסצינה עם אותם פרמטרים בלי המבזקים הייתי מקבל תמונה חשוכה ב2 סטופים מהמדידה של מד האור במצלמה. למה בחרתי במהירות של 1/500 ? כי זאת המהירות המקסימלית של הD70 לצלם עם פלאש (בגלל זה אני פשוט מאוהב בD70 דרך אגב) למה לא סגרתי עוד צמצם? כי אז הייתי צריך להגביר את עוצמת המבזקים (שעבדו על חצי כח) וכאמור לא רציתי לבזבז כל כך הרבה מיץ על ההתחלה.

הסשן הזה הניב 10 תמונות שאני מאוד אוהב והיה לי מאוד קשה לבחור אחת, אהבתי את האנרגיות בתמונה שבחרתי (למעלה) אבל יש אחרות שיצאו לא רע גם מזוויות אחרות, אחלה התחלה!

בתוך המפעל הנטוש

ללוקיישן הבא נסענו 10 דקות לקיבוץ שכן למפעל שומם לצילומי פנים.

הרבה יותר קל לשלוט ברמות האור של התמונה שלכם שאתם לא תלויים בעננים, שמש חזקה או רוח שמעיפה לכם את הציוד.

הדגש בצילומים הנ"ל היה לקבל צבעים כחולים חזקים מהחלונות שברקע ואותו עיקרון עובד כאן כמו ממקודם. אתם צריכים לחשוף את התמונה בחשיפת חסר על מצב ידני עד שאתם מתחילים לקבל את האפקט הרצוי ואז אחרי שיש לכם אותו אתם מוספים את האור שלכם. הנה תמונת סטאפ:



בשביל שיראו את החלונות בתמונה צילמתי אותם מלמטה בתוך מה שהיה פעם בור לבדיקות רכב או סליק להחבאת נשק מהבריטים אני לא סגור על זה. זה היה מלוכלך בצורה איומה אבל יצא נחמד לדעתי וזה מה שחשוב בשורה הסופית.

פורטרטים בשקיעה

לקראת שקיעה הגיע הזמן של הפורטרטים של הקציצות (לחצו להגדלה על מנת לראות אותם כמו שצריך)
שימו לב להבדלים בין שניהם בשמאלי השתמשתי במבזק אחד משמאל לוויסלר המתופף עם סופטבוקס נייד, מימינו שמתי מבבזק עם כוורת למילוי ומאחוריו מצד שמאל שמתי עוד פלאש חשוף (sb-800 באדיבות ביה"ס לצילום גליץ) לקבל אור על הצד האחורי שלו להפרדה.

עם גלעד (מימין) השתמשתי באותו מערך רק שהזזתי את הפלאש האחורי ממש מאחוריו מה שיצר הילה מגניבה מסביב לגוף שלו. אתם יכולים לראות חלק מההבזקה שלו ליד החתימה שלי.

תמונת הסטאפ קצת מבלבלת שכן אני צילמתי בין 2 הפלאשים מצד ימין.

סה"כ היה יום נחמד ביותר בחברת להקה מוכשרת שמורכבת מארבעה חברים מצחיקים ומוכשרים שאשמח לצלם אותם בפעם הבאה בהופעה בקיסריה אם ירצה עורך הפלייליסט בגלגל"ץ - שיהיה לכם בהצלחה!!!!

ונעזוב אותכם, עד הפעם הבאה, עם עוד קצת רוק אנד רול (לחצו על התמונה להגדלה):

המדריך המעשי להפקת תמונות עם טווח דינמי רחב (HDR) למתחילים

הפעם נדבר על תחום מרתק שתופש תאוצה בקרב צלמים בעידן המודרני והוא הHDR או בשמו העברי המלא תמונות טווח דינאמי רחב.

המדריך יסקור את הכלים הדרושים להפקת תמונות כאלו אבל בעיקר יתמקד באספקט החשוב ביותר והוא איך ומתי לצלם בשביל HDR.

ההסבר כאן מיועד לצלמים מתחילים בנושא ואני מתכנן מדריך HDR למשתמשים מתקדמים בקרוב אבל נתחיל מההתחלה:

קצת היסטוריה ותיאוריה

באופן כללי, תמונה שנכללת תחת ההגדרה (HDR (High Dynamic Range היא תמונה שכוללות שילוב של מספר תמונות ברמות חשיפה שונות, שיוצרות תמונה אחת שבה יש טווח דינמי רחב של החשיפה לאור.

כלומר התמונות הללו מאפשרות לצלם להתגבר על מגבלות החשיפה של המצלמה ולנצל יותר את רמות האור השונות שהיו זמינות בשלב הצילום.

הטכניקה הזו החלה להופיע כבר בשנות הארבעים של המאה שהמפורסמת בהן הייתה פרסום של פיצוץ גרעיני בשער המגזין LIFE. אבל כמובן, השיטה תפסה תאוצה בשנים האחרונות עם המהפכה הדיגיטלית בעולם הצילום וכיום כל צלם עם מצלמה בסיסית ותוכנת עריכה פשוטה יכול להפיק HDR.

העובדה הזאת הפכה את השיטה ללהיט שמושך הרבה מתלהבים (כמוני) וכן הרבה שונאים שטוענים שהשיטה הנה גימיק חולף ושאר טענות מגווננות וליגיטימיות.

בגלל הקלות בהפקת HDR בימנו חשוב מאוד לדעת מתי להשתמש בשיטה ואנחנו נתעכב על הנקודה הזאת עכשיו.

מתי להשתמש בHDR? עקרון השמיכה הקצרה

כדי להבין מתי להשתמש בשיטה צריך לחשוב קצת אחרת על הצילום שלכם.

נגיד אתם עומדים מול הים התיכון, השעה רבע לחמש, יש המון עננים בשמיים והשמש מתחילה לרדת בקטע היומי שלה שהיא אדומה ועגולה.

אתם מתלהבים כרגיל ומתחילים לכוון את המצלמה שלכם כדי לתפוס עוד שקיעה לאוסף שלכם.

אתם נעזרים במד האור של החשיפה שלכם ורואים שאם אתם חושפים את התמונה בשביל השמש אתם רואים אותה היטב אבל מאבדים פרטים אחרים כמו הים, העננים, החוף שהפכו חשוכים וכמעט כל התמונה שלכם היא "שמש".

אתם מנסים לפצות על החשיפה הזאת ומגלים שהפעם רואים את הפרטים שהיו חשוכים קודם אבל השמש שהיא מקור האור החזק ביותר בתמונה פתאום הפכה בהירה מאוד ואיבדה מכל האודם והדרמטיות שהיו לה קודם.

אתם נתקלתם במצב השמיכה הקצרה: תכסו את הראש והרגליים שלכם מציצות החוצה. תכסו את הרגליים והראש שלכם נשאר חשוף ומסתכל על התקרה. קר לכם ואתם עייפים אבל לא להתייאש! זה בדיוק הרגע שהמילה HDR צריכה לקפוץ לכם לראש.

אין טעם אמיתי ולרוב רק תעשו נזק אם תשתמשו בHDR שהשמיכה שלכם ארוכה מספיק.

השמיכה הקצרה לא חייבת להופיע בזריחה או בשקיעה, היא יכולה להופיע שאלומת אור דרמטית נכנסת מהחלון, שאתם מצלמים שילטי ניאון בוהקים, פנסי מכונית, מבנה מואר או בקיצור כל מצב שבו יש טווח דינאמי רחב שהמצלמה שלכם לא תוכל לתפוס את כולו בחשיפה אחת.

הנקודה הזאת הנה הנקודה הכי חשובה בצילום HDR לדעתי.

צלם טוב מבין מה הרגע להשתמש בטכניקה הזאת: הוא מסתכל על העולם ומחפש הבדלים ברמות האור השונות בסביבה שלו, הוא בוחר מקומות שמצבים כאלו יכולים להתרחש ומחכה בהם שעתיים עד לרגע הנכון. הוא לא הולך לצלם HDR אלא מבין מתי זה הזמן לעשות שימוש בHDR.

נראה לי שהבנתם את העקרון. עכשיו נראה מה צריך בשביל צילום HDR מוצלח.

המצרכים הנדרשים

מצלמה: המצלמה שלכם צריכה לאפשר צילום מדורג אוטומטי. כלומר היא לא חייבת ואפשר להסתדר בלי זה אבל ממש לא רצוי. החדשות הטובות הן שאחוז מכריע של המצלמות היום מאפשר צילום עם חשיפה מדורגת. המונח האנגלי נקרא bracketing ואצל ניקון המצב הזה נקרא BKT. רב הסיכויים שהמצלמה מאפשרת צילום כזה ואם אתם בטוחים תישאלו את דוד גוגל.

אגב, המרווח בין החשיפות השונות צריך להיות 2EV אבל על זה נרחיב בהמשך.

אני מצלם HDR בדרך כלל עם ניקון D70 שנחשבת מוצג ארכיאולוגי בחנויות צילום של 2009 אבל אני עדיין מאוד מרוצה ממנה. היא עלתה 1000 דולר ב2004 והיום אתם יכולים להשיג משומשת בשביל פחות מ1000 שקל. שווה!

פורמט תמונה: אני ממליץ לצלם בRAW שנותן לכם גמישות ותוצאות מצויינות. אפשר ליצור HDR מ JPEG אבל זה בהחלט דרך פחות טובה והתוצאות מאותגרות משהו.

חצובה: עד היום לא יצא לי HDR שהחזקתי את המצלמה בידיים הרועדות שלי. תשתמשו בחצובה ולא איכפת לי כמה מיוצבת העדשה שקניתם אתמול.

העבודה עם החצובה מעבר ליציבות הנדרשת גורמת לנו לחשוב יותר על הקומפוזיציה של התמונה ולתכנן אותה כמו שצריך. אם אין לכם חצובה תקנו אחת. זה לא בשמיים ויישפר אתכם מייד בתור צלמים.

אני משתמש ב Slik 400 pro שעושה את העבודה בלי הרבה תלונות

עדשה - טוב כמובן שזה תלוי מה מצלמים אבל בדרך כלל אתם תצלמו נופים ושטחים גדולים ולכן אני ממליץ להשתמש בעדשה רחבה. יש ערך מוסף לעדשה רחבה בHDR שכן לדעתי הזוויות המיוחדות שעדשה רחבה מאפשרת נותנות לתמונה אפקט דרמטי שהולך טוב עם האפקט של HDR.

אני משתמש ב סיגמא 10-20 ואני ממש מרוצה מהתוצאות שלה.
אם אין לכם עדשה רחבה תוסיפו אחת לרשימת ה"אני רוצה ומחכה לרגע שאשתי לא תשים לב" שלכם.

תוכנה - כאמור כל הטריק הוא לאחד את החשיפות המרובות שלכם לתמונה אחת ובשביל זה אתם צריכים תוכנה. פוטושופ מאז CS3 יוצרת HDR בשבילכם אבל אני לא משתמש בה בשביל זה ואנחנו לא נסביר כאן עבודה עם פוטושופ.

את התוצאות הטובות ביותר עד היום השגתי עם פ PhotoMatix שהיא בעצם תוכנה שמיועדת רק ליצירת HDR. היא ממש טובה וזאת למרות שהיא לא הדבר הכי ידידותי בעולם. יש גרסת ניסיון באתר שלהם ואתם יכולים לקנות אחת עבור כמאה דולר.
כן, תסגרו את ה אי-מיול שלכם לשנייה....

איך מצלמים בשביל HDR

או קיי, סיכמנו מתי מצלמים ומה צריך שיהיה לכם בשביל כל התהליך. אתם מוצאים את המקום והזמן ומתארגנים לצילום כמו לצילום רגיל.

מחפשים את הזווית הטובה בעינכם וממקמים את החצובה.

אתם מעבירים את המצלמה שתצלם במצב BKT של 3 תמונות עם מרווח של 2 EV בין כל חשיפה. זה בעצם אומר למצלמה אנחנו הולכים לצלם 3 תמונות ובכל אחת מהן את תבחרי ברמות חשיפה ופיצוי שונות כדי ליצור תמונה "רגילה" חשוכה ומוארת.

אם אתם לא יודעים איך לעשות את זה תשאלו בגוגל את השאלה הבאה "שם המצלמה שלכם עם מודל , bracketing "ורב הסיכויים שתמצאו שם הנחיות או שתסכלו במדריך של המצלמה.

את הצילום נעשה בעדיפות לצמצם (A ברב המצלמות) ואנחנו נבחר במפתח של F8. זה המפתח שאני מתחיל איתו כמעט תמיד אבל כמובן שאתם יכולים לבחור בממפתח שאתם רוצים לפי העדשה שלכם. לצלם במצב הזה זה מאוד חשוב כי אז המצלמה שומרת על אותו צמצם בשלושת הצילומים וככה עומק השדה שלנו נשאר קבוע וברור בתמונה הסופית.

אתם מוודאים שאתם על ISO נמוך, לא יותר מ200 מומלץ ביותר למנוע רעשים שיחרבשו לכם את הצילום.

בגלל שאתם עומדים לצלם 3 תמונות רצוי להקפיד שאין עצמים שזזים בפריים שלכם. עצמים שיזוזו ייראו מטושטשים בתוצאה הסופית וזאת למרות שאפשר לסדר את זה אח"כ בפוטושופ זה די מעיק ומסורבל.

אם אתם מצלמים רחוב חכו לרגע שהמכוניות יעמדו ברמזור, אם אתם מצלמים דמות תבקשו ממנה לא לזוז. אם אתם באמצע רחוב סואן תצעקו "צבע אדום" ותוך שנייה הוא ייתרוקן. תגלו קצת יוזמה זה תמיד טוב ....

כעת לא נותר אלא לצלם 3 תמונות. שימו לב לא להרעיד את החצובה בשעת הצילום שכן חשוב מאוד ששלושת התמונות יהיו מאותה זווית בדיוק אחרת התוצאה הסופית שלכם תיראה לא משהו בכלל.

הנה שלוש התמונות ששימשו כחומר הגלם של התמונה שלעיל (ליחצו עליה על מנת לראות אותה טוב יותר)

זה די ברור לא? שימו לב לפרטים שאנחנו רואים בחשיפה הבהירה ותראו את אלו בתמונה החשוכה. שימו לב לעננים, שימו לב למבנה, לרצפה. ממש עולם שונה ורגע HDR קלאסי. דרך אגב, הרוכב הזה הגיע משום מקום, והיה נחמד מאוד. ביקשתי ממנו לעמוד שנייה בלי לזוז וצילמתי אותו 3 פעמים רצוף. הוא אפילו לא רצה שאני אשלח לו את התמונה. זבש"ו.

שלב העריכה (מעודכן)

יופי, יש לכם לפחות 3 תמונות שאתם רוצים לאחד לHDR
בגלל שצילמתם בRAW יש לכם 2 אפשרויות. אתם יכולים להטעין את התמונות במצב RAW ללא המרה לPhotoMatix ולהסתדר אבל אני ממליץ לכם בחום להפוך קודם כל את התמונות ל 3 תמונות מסוג TIFF בתוכנת העריכה שלכם.
בכך שאתם יוצרים TIFFים יש לכם יותר שליטה על התוצאה הסופית כי יש לכם הזדמנות לשחק עם החומר גלם לפני שמערבבים אותו. אז תמירו את הRAW ל TIFF עם התוכנה שאתם בדרך כלל עושים את זה איתה.

אם לא הקשבתם וצילמתם בJPEG אז תתעלמו מהחלק האחרון.

תפתחו את ה PhotoMatix אם הוא כבר ירד עם האי-מיול שלכם וןתראו את המסך הבא:



תלחצו על Generate HDR Image (ראו חץ למעלה)

ותטענו את שלושת התמונות שלכם (RAW או TIFF או JPEG ) מה שבחרתם שההעדפה כאמור TIFF

עכשיו התוכנה עובדת בשבילכם ומאחדת את שלושת החשיפות שלכם לאחת. זה לוקח לה קצת זמן אבל לא יותר מידי.

אתם אמורים לראות את הHDR שלכם על המסך. אבל הוא נראה על הפנים נכון?


אל תדאגו, יש עוד שלב חשוב בדרך אל האושר והוא נקרא Tone Mapping השלב הזה בעצם מאפשר את הצגת התמונה כמו שצריך על המסך שלכם ובגלל זה אתם רוצים ללחוץ על הכפתור Tone Mapping (ראו חץ למעלה) שיפתח את המסך הבא:



זה כבר נראה יותר טוב. המסך הזה נותן לכם את כל הפרמטרים שאתם יכולים לשחק איתם בדרך לHDR הראשון שלכם.

הוא מכיל המון פרמטרים שאני לא מכיר את כולם, חלק מהם ברורים וחלק מהם קצת מוזרים אבל זה לא העקרון.

העקרון שמכאן אתם לבד. זאת התמונה שלכם. פשוט תתחילו לשחק עם כל פרמטר בתפריט מצד שמאל ולראות מה הוא עושה. ניסוי ותעייה זה שם המשחק, יש המון אפשרויות ולכל אחד יש את הטעם שלו אז תבחרו מה אתם אוהבים, אין הגבלת זמן פה.

בכל מקרה, אחרי שאתם (ורק אתם) מרוצים מהתוצאה שלכם כל מה שנשאר לכם זה לשמור את התמונה החדשה שלכם.

אתם צריכים ללחוץ על כפתור ע Process ולחכות שהתוכנה תעבד את המידע שלכם.

אחרי שהיא סיימה אתם לוחצים על file / save as ותתחדשו! יש לכם תמונת HDR משלכם.

אני משתף פה את קובץ הפרמטרים הבסיסי שלי שאתם יכולים לטעון לתוכנה כנקודת התחלה . אבל, ברצינות, תנסו למצוא את ההגדרות שאתם אוהבים, אין כאן נכון או לא נכון.

אתם יכולים בקלות להדפיס את הHDR שלכם כמו שאתם מדפיסים תמונה רגילה. אני פרסמתי לפני חודש תמונת שער בעיתון שהייתה HDR ולמרות שהדפסה בעיתון מורידה את האיכות משמעותית זה עדיין נראה לא רע בכלל.

אני מתכנן בקרוב מדריך טיפה יותר מתקדם לצילומי HDR ובו יש שלב עריכה נוסף שמאפשר לכם לשפר את התוצאות שלכם אבל עד אז תהיו טובים!

הנה עוד 3 דוגמאות:

הראשונה מתל אביב השנייה מירושלים והשלישית מהרצליה. כולן צולמו בטכניקה שפורטה לעיל.

אתם יכולים לקבל עידכונים של הבלוג שלי אוטומטית אם תכניסו את המייל שלכם מצד שמאל דרך אגב!

קורס תאורה מעשית?

למי שלא ראה את הלינק מצד שמאל, אני שמח לספר לכם שאני מתחיל ללמד קורס לתאורה מעשית בבית הספר לצילום גליץ. בקורס נלמד בכיתה ובשטח את כל מה שצריך לדעת כדי להשתמש נכון בתאורה מלאכותית בתמונות שלכם. הקורס מחולק לחמישה שעורים ויתחיל מהבסיס כלומר לא צריך ידע מוקדם מיוחד וגם לא צריך שום ציוד מיוחד כדי ללמוד בקורס.

הקורס יפתח בתחילת מרץ ופרטים נוספים עליו +פרוט של השעורים נמצאים כאן אשמח לראות אותכם בקרוב!

המדריך השלם לצילומי עשן (חלק שני)

בפעם הקודמת קראתם את ההמלצה שלי לדרך הנכונה לצילומי עשן.

השתמשנו בבמבזק חיצוני עם פילטר (ג'ל) כחול וכן ברשת שעשינו בעצמנו ושצימצמה את האור של המבזק.


היום נסביר כיצד אפשר, תוך שלוש דקות וחצי, לצבוע את העשן ולתת לו מראה מיוחד בעזרת הפוטושופ.

הטריק שעוזר לנו לצבוע את העשן בצורה מושלמת מבלי לסמן אותו התחיל כבר בחלק הראשון של המדריך והוא הג'ל הכחול של המבזק.

בכך ש"צבענו" את האור שפגע רק בעשן באור כחלחל יצרנו בעצם תמונה שבה העשן קיבל גוון צבעוני בעוד שאר התמונה (הרקע השחור) היתה ללא צבע.

איך אנחנו מנצלים את העובדה הזו שאנחנו באים לצבוע את העשן בפוטושופ?

יצרנו בעצם הפרדת צבעים ברורה שיכולה להפריד את העשן מהרקע השחור שלו. והעובדה הזאת חוסכת לנו את הצורך בבחירה סלקטיבית של העשן. האחרונה בדרך כלל לוקחת המון זמן ואף פעם לא נראית מדוייקת לגמרי ואנחנו חוסכים את זה לגמרי בשיטה הזאת. מהיר וקל ומאפשר לכם להשקיע זמן בדבר החשוב באמת והוא בחירת הצבעים שלכם שהוא בעצם אינסופי.

אבל מגיע לזה עוד שנייה. קודם כל אנחנו צריכים לבודד את העשן מהרקע שלו ופה נשתמש באפשרות שפוטושופ ותוכנות עריכה אחרות מאפשרות והיא האפשרות לערבב (blend) שכבות (layers) על בסיס פרמטר כלשהו.

לדוגמא, אם אנחנו להחיל איזשהו אפקט על שכבה מסויימת ואנחנו רוצים שרק החלקים הבהירים שבשכבה יושפעו מהאפקט אנחנו נשתמש בערבוב מסוג Lighten.

בגלל שאנחנו רוצים להשפיע רק החלקים הצבעוניים של התמונה (כלומר העשן הכחלחל שלנו) אנשחנו נשתמש מערבוב מסוג Color \ צבע.

נשמע מסובך? זה ממש לא:

אנחנו פותחים את התמונה שצילמנו בפוטושופ ועכשיו יש בה רק שכבה אחת שהיא בעצם נעולה(תתעלמו מהשכבה של החתימה שלי..):

עכשיו אנחנו נשכפל את השכבה של העשן שלנו בצורה הבאה:



OK עכשיו יש לנו את השכבה של התמונה שלנו שהיא לא נעולה ואנחנו יכולים לעשות בה שינויים .

לחיצה כפולה על השכבה שאיננה נעולה תעלה לנו את חלון סגנונות (Layer Style )של השכבה.

אנחנו רוצים להשתמש באפקט שנקרא Gradient Overlay שנמצא בצד שמאל של חלון הסגנונות. בשביל להשפיע רק על העשן ולא על הרקע השחור אנחנו נבחר ב Blend Mode של צבע (Color) כמו שסיכמנו קודם.

פה מתחילה היצירתיות שלכם והאפקט שאתם רוצים ליצור כי אתם רוצים לבחור את הGradient שייצבע לכם את העשן. אתם יכולים לעשות אחת משלכם או לבחור באחד מוכן. זה ממש תלוי בכם. תשתוללו, תתאימו צבעים, תשתמשו בערכה מוכנה זה ממש עניין אישי שאין בו כללים.

החלון הזה נראה ככה:


וזהו! תלחצו על OK ותראו את האפקט. לא מוצא חן בעינכם? תלחצו עוד פעם פעמיים על השכבה והחלון ייעלה עוד פעם (ככה זה מחשבים הם לא מתעייפים או מתבאסים לעשות אותו דבר מאה פעם רצוף...) ותשנו את האפקט.

תודו שזה היה פשוט ויעיל.

אתם יכולים בקלות להפוך את הרקע של אותה תמונה ללבן בשימוש בפילטר invert בפוטושופ או בתוכנה אחרת




בפעם הבאה, בחלק האחרון של המדריך נדגים איך אפשר להוסיף עצמים שונים לעשן תוך כדי הצילום ועד אז תהיו טובים!

אם אתם רוצים לקבל מייל שמודיע לכם על פוסטים חדשים אתם יכולים להכניס את המייל שלכם בתפריט מצד שמאל של העמוד